Мелкий ремонт в квартире.Что и чем можно склеить, виды клеев

Если стены в квартире оклеены обоями, а вы хотите покрыть . их клеевой краской, надо обои предварительно намочить горячей водой, потом снять со стен. После этого прошпатлевать.

Если вы хотите оклеить стены обоями, надо прежде всего вы­брать обои соответствующего цвета и рисунка. Рисунок может быть разным по размеру (крупным, средним или мелким) и характеру (тематическим или абстрактным).

Выбирая цвет обоев, надо в первую очередь учитывать ориен­тацию помещения: комнаты, выходящие на солнечную сторону, должны оклеиваться зелеными или серо-голубоватыми обоями, а комнаты, в которые редко заглядывает солнце,— обоями теплых желто-зеленоватых, желтых или оранжевых оттенков. При этом общая тональность должна быть более теплой на севере и более холодной на юге.

Чем темнее комната, тем светлее должны быть обои. Надо учитывать и отражение соседних цветов: если перед окнами нахо­дится зеленая лужайка, то свет в комнате будет зеленоватым, а если кирпичная стена, то красноватым.

Существенную роль при выборе цвета играет и размер комнаты. Например, светлая, но маленькая комната покажется больше, если ее стены будут окрашены голубоватым или зеленоватым цветом, так как холодные тона как бы раздвигают стены. Теплые тона обладают противоположным свойством.

Размером комнаты определяется и размер рисунка обоев. Крупный и яркий рисунок уменьшает объем, обои в продольную полоску как бы приподнимают потолок, в поперечную — расши­ряют комнату.Очень удобны влагостойкие обои: их можно протирать влажной тряпкой.Есть разные виды обоев: тисненые, гофрированные, рельефные, обои «под шелк» и другие.

Для оклейки подсобных помещений — кухонь, коридоров, пе­редних — можно рекомендовать моющиеся обои. Они отличаются от влагостойких: это обычные обои, но поверхность их покрыта тонким слоем полихлорвинила. Такие обои можно мыть даже го­рячей водой с мылом, но для оклейки жилых помещений они непригодны: полимерная пленка не пропускает воздух.

Оклеивать помещения обоями лучше всего летом.


Верх оштукатуренных стен очищают от натеков побелки (набелов), затем затирают круговыми движениями неровности дере­вянной теркой (при этом держат ее плашмя), а выбоины замазы­вают шпатлевкой и затем шлифуют пемзой. Перед оклейкой стены должны быть совершенно сухими. Во время работы окна должны быть закрыты, проветривать помещение можно лишь после того, как обои совсем просохнут.Стены из сухой штукатурки прочищать не надо, однако стыки между листами следует заклеить в 2—3 слоя полосками бумаги.Если стены деревянные, им надо дать просохнуть в течение года после постройки. Стены рубленых домов требуют специальной подготовки. Все пазы между бревнами заделывают заподлицо треугольными деревянными брусками, а оставшиеся швы замазы­вают шпатлевкой или заклеивают бумажными полосами. После этого, стены покрывают горячим клейстером.Иногда стены деревянных рубленых домов обшивают листами картона. Для этого картон нарезают на куски нужного размера, слегка увлажняют водой и складывают в стопку. Когда картон выпрямится, его прибивают впритык к стене гвоздями с широкими шляпками. Высыхая, картон натягивается, и на нем не остается морщин. Чтобы от гвоздей в дальнейшем не появились пятна ржавчины, их шляпки подмазывают шпатлевкой и покрывают спиртовым лаком.

Тонкие обои наклеи­вают внахлестку, а плотные — впритык. В первом случае срезают только одну кромку, а во втором — две.

Обои всегда начинают клеить от окна, чтобы шов не отбрасы­вал заметной тени. Поэтому у кусков, предназначенных для оклей­ки правой стены (от окна), обрезают левую кромку, а у кусков, предназначенных для оклейки левой стены,— правую кромку.

Обои нарезают на полотнища, длина которых должна быть не­сколько больше необходимой: излишек отрезают по линейке острым ножом прямо на стене сразу после наклейки. Если рисунок обоев крупный, то при нарезке надо следить за тем, чтобы узоры соседних полотнищ впоследствии совпали; если рисунок мелкий, несовпадение не будет очень заметно.

Нарезанные полотнища укладывают лицевыми сторонами вниз на покрытый чистыми газетами пол. Боковая кромка каждо­го следующего полотнища (считая сверху вниз) должна выступать в сторону на 1,5—2 см. Так складывать удобно, так как при смазы­вании клейстером лицевая сторона обоев не испачкается. Тонкие обои промазывают холодным клейстером один раз, плотные — теплым клейстером два раза.

Намазанное клейстером полотнище прикладывают, начиная с верхнего конца, к стене и проглаживают чистой тряпкой или щет­кой сначала вдоль середины полотна, затем короткими и мягкими ударами прижимают края. Кромки приглаживают специальным ва­ликом. Следующее полотнище приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев к предыдущему. Несовпадение узора допускается только на 0,5 мм. Когда все стены будут оклеены, можно вверху наклеить бордюр или фриз (узкую полоску в тон обоев).

Во время работы руки должны быть сухими и чистыми, чтобы на обоях не осталось пятен. Обои светлых тонов нужно пригла­живать, обязательно подкладывая под тряпку или щетку чистый лист бумаги. Чтобы не появилось морщин, пузырей и темных пятен, обои следует наклеивать при закрытых окнах. Оклеенные поверхности надо оберегать от сквозняков, излишней влажности, обилия солнца.

Клей для обоев продается в магазинах. Лучшие из них «Клей обойный» (из муки), «Клей обойный синтетический», «Клей обой­ный КМЦ» и «Клей-71».Первые два необходимо подготовить для работы. Для приготов­ления мучного клея порошок сухого клея залива юг небольшим количеством воды, тщательно растирают до получения кашицы, вливают ее в горячую воду и кипятят 5—10 минут, непрерывно помешивая; затем смесь охлаждают. Для приготовления 8 л клей­стера достаточно 0,5 кг клея.

«Клей обойный синтетический» и «Клей обойный КМЦ» вы­пускают в пакетах по 0,5 кг. Содержимое пакета заливают 8 л воды и оставляют для набухания и растворения на 6—8 часов. Затем образовавшийся клейстер размешивают. Его можно хранить в течение 10 суток.

При наклеивании обоев мучным и синтетическим клеями преж­де всего следует промазать клейстером оштукатуренные стены и сразу же после этого наклеить предварительно промазанную клейстером газетную бумагу. Когда бумага высохнет, на нее на­клеивают промазанные клейстером обои, разравнивая их и прижи­мая к стене. Расход клейстера на 1 м 2 поверхности — около 140 г.Моющиеся обои наклеивают «Клеем-71». Им же очень хорошо наклеивать и обычные обои как на оштукатуренные стены, так и на побеленные и окрашенные масляной краской. В последнем случае предварительно оклеивать стены газетной бумагой не надо. При оклеивании стен моющимися обоями следует промазать клеем и стену и обои. Расход клея на 1 м 2 От 250 до 350 г. Их можно приклеивать также любым поливинилацетатным клеем — «ПВА», «ПВА-А», «Синтетический для быта», «ЭПВА» и другими или казеиновым (в порошке). После побелки или оклейки стен обоями приступают к покрас­ке дверей и оконных рам. Старую окраску надо счистить стамес­кой, помыть рамы и двери, дать им хорошо просохнуть, затем прошпатлевать масляной замазкой. Для шпатлевки применяют такой состав: олифа— 1 кг, сиккатив — 50 г, клей (10 %-ный раствор) — 200 г, мыло хозяйственное — 20 г, мел молотый — до рабочей вязкости. Когда шпатлевка просохнет, поверхность надо протереть пемзой и наждачной бумагой.

Конечно же интерьер необходимо дополнять мебелью. Важным предметом мебельной гарнитуры, безусловно в квартире является шкаф. Давайте же узнаем как сделать шкаф. Продумайте, какой цвет шкафа больше подойдет вашей комнате. Для маленькой комнаты выбирайте шкафы купэ с зеркальными дверями, они визуально увеличат пространство. Для больших комнат – смело выбирайте шкафы с рисунками.

Чтобы проверить качество олифы, ее необходимо нанести тон­ким ровным слоем на кусок стекла и поставить стекло под углом 45 °. Олифа стечет и оставит на стекле тончайший слой. Хоро­шая олифа (оксоль) через 12 часов высохнет настолько, что при легком прикосновении пальцем на ней не останется следа. Через 24 часа пленка должна окончательно высохнуть, на стекле она должна быть прозрачной и однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде Тонкой эластичной струж­ки. Если олифа чрезмерно разбавлена растворителем, пленка со­скабливается плохо. Если пленка стирается в порошок при трении пальцем или растрескивается в процессе высыхания, это означает, что мы имеем дело с суррогатом (например, канифольным лаком). Сальная, долго не высыхающая пленка свидетельствует о том, что в олифе есть минеральное масло. Такая олифа для работы непри­годна.Чтобы не испачкать оконные стекла, перед покраской наклейте мылом на стекло вдоль рам полоски бумаги. Красить надо с одного раза, водя кистью сверху вниз и следя за тем, чтобы мазки ложились ровно. Водить кистью несколько раз по одному и тому же месту не следует. Кисть надо держать отвесно, не наклоняя, и красить только концами щетины, неделая нажима.

Дверь перед покраской надо проверить: не осела ли она, хорошо ли закрывается, как держат шурупы. Осевшую дверь можно под­нять. Причины оседания могут быть разные: шурупы плохо держат петли, истерлись нижние части петель, перекосилась коробка от оседающих конструкций дома. Если плохо держат шурупы, их необходимо вывернуть и заменить более длинными. Иногда при­ходится передвинуть петли.

Если дверь осела из-за того, что истерлись нижние части пе­тель, следует ее с помощью клиньев поднять вплотную к верхнему бруску коробки, чтобы определить расстояние между истертыми петлями. Затем надо согнуть из проволоки кольцо по размеру шты­ря петли, снять дверь, надеть на штырь кольца, смазать машинным маслом, тавотом или вазелином и надеть дверь на петли.

Когда окончена покраска стен, окон, дверей, радиаторов, приводят в порядок пол. На сухой паркетный пол наносят тряпкой или специальной щеткой мастику. Покрашенный пол также можно натирать мастикой. Дощатый пол обычно красят.Пол перед покраской нужно предварительно подготовить: укре­пить доски, если они шатаются, заделать щели, удалить сучки и другие неровности. Если пол крашеный, старую краску надо с по­мощью металлического шпателя, широкой стамески или старого ножа очистить, вымыть и дать ему просохнуть. Затем можно приступить к шпатлевке. Для этого раствор столярного клея в воде надо смешать с олифой и сиккативом и добавить хорошо просеян­ный мел до густоты теста. Этой массой нужно заделать неровности, а затем прошпатлевать весь пол ровным слоем. После того как пол высохнет, его нужно отшлифовать пемзой и загрунтовать охрой с добавлением олифы, хорошо протирая во всех направлениях. Через 24 часа грунт высохнет и пол можно красить. Сначала его покрывают ровным тонким слоем краски, составленной из охры и сурика с добавлением олифы до густоты жидкой сметаны. Через 3—4 дня его покрывают масляным лаком. Лак перед употребле­нием нужно подогревать в сосуде с горячей водой. Можно красить пол также нитроэмалевой краской. При этом заделку трещин, шпатлевку и шлифовку рекомендуется делать так же, как при окраске масляной краской, но грунтовать пол не надо. Новые полы не следует красить ранее чем через год после их настила. Надо их проолифить и оставить на год’’некрашенными. Когда пол про­сохнет, нужно помыть его теплой водой с уксусом (0,5 стакана уксуса и 2—3 столовые ложки нашатырного спирта на ведро воды). Это придаст приятный блеск.При желании пол можно покрыть линолеумом. Мастику для ли­нолеума можно приготовить самим. Одним из рецептов: мел сухой молотый — 47, портландцемент — 17, олифа (оксоль) — 36 %. Сначала смешивают мел и цемент до получения однородного по­рошка, потом вливают олифу и тщательно перемешивают. Эту мастику применяют для любого линолеума, кроме колоксилйно- вого. Мастику для приклеивания глифталевого и полихлорвинило- вого линолеума можно приготовить по такому рецепту: битум — 55, канифоль — 15, олифа — 5, бензин — 25 % . В отдельной по­суде растворяют канифоль в бензине, потом этот раствор выливают в разогретый битум, добавляют олифу и все тщательно переме­шивают.

Если положить линолеум на влажный пол, он вздувается, быстро отслаивается, а иногда даже рвется. Влажность деревян­ных покрытий можно определить так: на пол кладут кусок фильтровальной и папиросной бумаги, а сверху лист линолеума, который прижимают каким-либо грузом. Если после 2—3 дней бу­мага останется сухой и поверхность пола не .потемнеет, лино­леум можно приклеивать. После проверки пола на влажность его надо проолифить и как следует высушить.Наносят мастику на пол тонким слоем, затем кладут линолеум, плотно прижимая и разглаживая. Листы кладут впритык.Линолеум на тканевой или войлочной основе, поливинилхло­ридную плитку можно наклеивать на деревянные или бетонные полы клеями «Бустилат», «Стилит», а также «Мастикой для при­клеивания кафельных плиток», мастикой «ДФК» и «ПС-Б», масти­ками «Гумилакс», «Синтолакс» и «КН-3».Пол перед укладкой настила необходимо чисто вымести и вы­ровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлевками для дерева, а бетонные полы — цементным раствором. Этот раст­вор готовят, понемногу добавляя Воду к сухому цементу, все время перемешивая пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, требуется еще одна опера­ция — грунтование. Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой будут пользоваться.

Так, при креплении к полу синтетических ворсовых ков­ров, линолеума всех видов и поливинилхлоридной плитки клеем «Бустилат» пол следует заранее прогрунтовать 15 %-ньм раство­ром этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают облицовоч­ный материал, тщательно разравнивая его, чтобы вытеснить воздух из-под слоя настила. Желательно даже прокатить настил катком. На края листов настила следует уложить на сутки груз. Ходить по полу можно лишь через сутки. Мастика «ДФК» рекомендуется для приклеивания линолеума всех видов и деревянного паркета. Полы обязательно должны быть абсолютно сухими. При темпера­туре ниже 15 °С мастикой пользоваться нельзя. Если мастика загустела, ее следует разогреть, опустив банку в горячую воду (нагретую не выше 80 °С).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ


Красиво и удобно, если стены в кухне, ванной и уборной облицованы керамической плиткой. Но вот вам потребовалось укрепить на облицованной стене зеркало или полочку, вешалку для полотенца. Как быть? Можно, конечно, позвать на помощь специалиста. Но можно эту несложную работу сделать и самому. Нельзя вбивать гвоздь или крюк прямо в плитку — она треснет. Нужно взять обычную дрель (ручную или электрическую) и про­сверлить отверстие. Чтобы сверлить было легче, смочите нужное место в плитке скипидаром.

Бывает и так. Отскочила от стены плитка или отвалился кусо­чек ее. Тут нетрудно помочь домашними средствами. Можно отремонтировать стенку по всем правилам так, как это делают специалисты. Тогда понадобится немного песка и цемента. Начать нужно с подготовки основания, на которое будете укладывать плит­ку, тщательно очистить стену (или пол), вымыть. Если ослаблена штукатурка, наложите новую. Для этого смешайте 1 часть цемента с 2 частями просеянного песка, разбавьте водой, чтобы образова­лась вязкая масса, нанесите на стену, выровняйте. Когда штука­турка как следует подсохнет (через день-два), можно укладывать и плитку, для чего приготовить цементный раствор — на этот раз 1 часть цемента смешать с 4 частями песка. Плитки на час поло­жить в холодную воду, затем смазать раствором, поставить на место, прижать и постучать деревяшкой, чтобы цемент распреде­лился ровнее. При облицовке большого участка стены необхо­димо следить за тем, чтобы плитки ложились ровными рядами,— протяните для контроля шнур-ориентир. Швы между плитками должны быть не шире 2—3 мм. Если боитесь ошибиться, проложи­те между плитками полоску фанеры. Когда цемент затвердеет, полоску эту легко вынуть. Ее место заполните раствором але­бастра или гипса, потом промойте стену мокрой губкой.

Возможно, для того чтобы прикрепить одну-две плитки, вам не захочется возиться с цементом и песком. Тогда воспользуйтесь более простым средством: смешайте цемент с клеем «ПВА». Полу­чится, правда, менее прочно, зато быстро и без хлопот.

Многие умельцы прикрепляют плитки обыкновенными густо­тертыми (баночными) белилами. Сначала тщательно очищают и красят стенку, затем кладут плитку. Прижимают плитку покрепче и тут же, пока не засохли выступившие белила, вытирают их сухой тряпкой.Довольна крепко держится плитка на смеси обыкновенного силикатного клея с зубным порошком (не слишком густая ка­шица). Для облицовки стен выпускают керамические, полистирольные и поливинилхлоридные плитки. Их можно наклеить на стены с помощью клеев и мастик, продающихся в магазинах: «Мастики для приклеивания кафельных плиток», а также клеев «Бустилат», «Стилит», «Клей-71«, «Герметик» и «Гумилакс». Кроме того, спе­циально для крепления полистирольных плиток выпускается ма­стика «Стиро». Можно приклеивать плитки и универсальными клеями, однако для этих целей они слишком дороги.

Перечисленными клеями и мастиками плитки можно крепить практически к любым поверхностям — бетонным, деревянным, оштукатуренным, окрашенным масляной или клеевой краской. Пе­ред наклеиванием стену следует помыть и высушить. Клеи «Бусти­лат» и «Стилит» наносят шпателем только на стену и сразу же накладывают облицовочные плитки, плотно прижимая их. Клей «Стилит» окончательно схватывается за 12 часов, «Бустилат» — 24 часа, «Гумилакс» — за трое суток. Расход этих клеев на 1 м2 стены — приблизительно 0,5—0,8 кг. Мастика «ПС-Б», токсич­на, с ней надо работать в резиновых перчатках.Железную или чугунную решетку на балконе перед покраской надо очистить от старой краски и ржавчины жесткой щеткой, сделанной из тонкой стальной проволоки, или крупной наждачной шкуркой. Решетку следует промыть, а когда она высохнет, загрун­товать. Для грунтовки лучше всего применять сурик, разведенный на олифе. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно красить уже масляной краской, покрывая тонким слоем дважды.

Красить металлические предметы, находящиеся под открытым небом, надо обязательно в хорошую погоду, чтобы краска легла на сухую поверхность.Замазку можно покрасить в любой цвет в процессе изготовле­ния. Если рамы покрашены в белый цвет, в замазку добавляют свинцовые или цинковые белила и перемешивают до рабочей вяз­кости. Если было добавлено много краски и замазка стала редкой, в нее следует добавить молотого мела и перемять ее в руках.На масляных й эмалевых красках при длительном сохранении образуется достаточно толстая пленка. Чтобы она не появлялась, после окончания работы на поверхность краски положите кружок из плотной бумаги, сверху налейте немного олифы.Если крышка от банки, где хранится краска, утеряна, верхний край банки по всей окружности намажьте краской и накройте куском стекла таким образом, чтобы краска прилипла к нему.Из липовой коры вырежьте палочку нужных размеров. Распарь­те ее в крутом кипятке, хорошенько просушите и один конец тща­тельно разбейте молотком. В результате получите кисточку для столярного клея. Вам не придется теперь подвергать испытанию свое терпение работой по очистке кисти от засохшего клея: от­режьте конец и выбросьте его, а кончик оставшейся палочки вновь разбейте-молотком для образования новой кисточки.Чтобы матовые стекла не портились, были чистыми и имели красивый вид, их моют горячей водой, добавляя к нему немного уксуса.Руки от масляной краски легче отмывать, если в воду всыпать горчицы.

Чтобы на время устранить течь из проржавелых труб или их стыков, необходимо неисправное место плотно обмотать водоне­проницаемым материалом (например резиной, изоляционной лен­той) и закрепить его проволокой.Клеевую окраску применяют только для внутренних поверх­ностей, не подверженных увлажнению, главным образом по шту­катурке. Для сырых помещений лучше применять известковую окраску.Для отбивки части стены тонкий шнур обмазывают сухой краской, выбранной для окраски стен, натягивают его по каран­дашным отметкам и, отведя в сторону, отпускают.— на стене оста­ется след.Масляные и эмалевые краски плохо пропускают воздух. Поэто­му их нежелательно применять для окраски стен жилых комнат.Для шпатлевания пор штукатурки лучше применять деревян­ный шпатель.

Коротко о клеях
Если нужно укрепить рассохшуюся мебель, склеить лыжи или статуэтку, поставить заплату на занавеску или заделать течь в аквариуме, словом, выполнить мелкий текущий ремонт, можно воспользоваться средствами бытовой химии. Сейчас в продаже — десятки наименований клеев, с помощью которых такой ремонт.

можно сделать собственноручно, причем быстро и надежно. Если говорить точнее, то более 50 различных клеев, герметиков, мас­тик и замазок, не считая так называемых материалов с остаточ­ной липкостью — липких лент, самоклеящихся обоев и т. п. (оте­чественных и импортных), универсальных и специальных поступа­ет-в нашу торговую Сеть.

Существуют общие правила, выполнение которых гарантирует качественнее и надежное склеивание материалов. Во-первых, скле­иваемые поверхности должны быть тщательно подготовлены — очищены от жира и грязи, от остатков старого клея и краски, желательно, чтобы они были шероховатыми (обработанными на­пильником или шкуркой), так как это облегчает схватываемость клея. Во-вторых, пленка жидкого клея должна быть тонкой. В-третьих, сразу после нанесения клея склеиваемые детали надо сжать с помощью струбцины, жгута или положить на них груз.Если материалы непористые и поверхность нельзя сделать шероховатой, особенно в тех случаях, когда клеевой шов широкий, применяют так называемый контактный способ склеивания. При этом способе клеем покрывают обе склеиваемые поверхности и перед тем, как их соединить, нанесенные слои клея подсушивают, чтобы испарилась большая часть растворителя, тогда клей образует эластичную пленку. После подсушивания, а иногда и после повторного нанесения клея стороны соединяют и плотно сдавливают.

СКЛЕИВАНИЕ БУМАГИ И КАРТОНА


Лучшие из них — бесцветные прочные и не вызывающие ко­робления — «Синтекс», «Ортофикс», «Синтетический для бумаги», «Синтетический» и ряд клеев на основе поливинилацетатной эмульсии. Распространение получил клей на основе жидкого стекла «Силикатный», хотя он имеет серьезный недостаток: клее­вой шов коробится и желтеет. Он не пригоден для наклеивания бумаги на стекло. Хорошо склеивают бумагу универсальные клеи «АГО», «Киттификс», «Мекол».

Для наклейки фотографии в альбом очень удобен резиновый клей. Наклеенные с его помощью фотографии не коробятся, при необходимости их легко отделить от толстой бумаги,- а остатки клея удалить обычным ластиком.

Если не требуется, чтобы клей быстро схватывался, то бумагу можно склеить и универсальными клеями «ПВА», «ПВА-А», «ПВА-М». Для склеивания бумаги с другими материалами приме­няют следующие клеи:

с картоном — «Синтетический», «Клей казеиновый контор­ский» и другие казеиновые клеи, «АГО» и др.;

с фанерой или деревом — «Синтетический», «Клей казеиновый конторский», «АГО»;

со стеклом — «Синтетический», «Клей казеиновый контор­ский»;

с металлом — «Синтетический»;

с кожей — «Синтетический», «АГО»;

с тканью — «Синтетический».

Когда бумагу склеивают с картоном, жестью, стеклом, фане­рой, достаточно смазать клеем одну из поверхностей, наложить на другую и выдержать 15 минут для затвердения клея. Если же бумагу склеивают с тканью, рекомендуется смазать клеем обе поверхности и положить на шов груз.

СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ


Для ремонта мебели в различных столярных работах приме­няются клеи «ПВА», «ПВА-А», а также «Дубок», «Синтетический столярный», «Клей казеиновый» (в порошке) и «Клей костный» (в плитках). Прочные и водостойкие швы дают «Казеиновый клей» и «Синтетический столярный». Менее всего удобен в упо­треблении «Клей костный».

Клей «Синтетический столярный» — двухкомпонентный: смола (вязкая масса от белого до коричневого цвета) и отвердитель (порошок щавелевой кислоты белого цвета). Отвердитель раст­воряют в половине стакана горячей воды (получается 10 %-ный раствор щавелевой кислоты), затем смолу и раствор отвердителя тщательно перемешивают до получения однородной массы. При­готовленная порция должна быть израсходована в течение 20 ми­нут.

Чтобы шов получился прочным, древесина должна быть до­статочно сухой, причем влажность обеих склеиваемых деталей не должна различаться. При работе клей заполняет поры древесины, вскрытые при строгании и распиловке, что и обеспечивает прочность шва. Если же поры закрыты, например, старым слоем клея или краски, склеивание будет непрочным. Поэтому поверх­ность необходимо очистить.

Как мы уже говорили, склеивание тем прочнее, чем тоньше клеевой шов. Поэтому при склеивании мебельных шипов в проуши­ны старые покрытия зачищают осторожно, чтобы не появились слишком большие зазоры. Если же шип сидит в проушине свободно, нужно вставить прокладки из тонкой фанеры.

Фанеру, древесину, слоистый пластик, декоративную пленку из поливинилхлорида и тканей наклеивают на древесину следу­ющим образом.

Для покрытия древесины шпоном (однослойной фанерой) больше всего подходит клей «Синтетический столярный», так как он образует совершенно бесцветный шов. Можно использо­вать казеиновый. Поливинилацетатные клеи менее пригодны из-за низкой водостойкости, костный образует окрашенный шов. Белый клей нанести на обе поверхности (на деревянное изде­лие и на фанеру), фанера немедленно покоробится, а при выпрям­лении места соединений фанерных листов разойдутся и около них появятся мелкие трещины. Поэтому клеем промазывают только поверхность деревянного изделия и накладывают на него сухую фанеру, на 40 минут прижимая ее грузом. Шов полностью за­твердевает в течение 6 часов.При использовавши клея «Синтетического столярного» двух­компонентного можно не смешивать заранее смолу и отвердитель, а наносить их на изделие отдельно: сначала слой отвердителя, а затем слой смолы. После этого накладывают сухую фанеру и прижимают ее грузом. Образуемый клеевой шов достаточно проч­ный, но хрупкий. Он выдерживает действие холодной воды, но в теплой (60 °С) быстро разрушается.

Декоративные пленки из поливинилхлорида и слоистый бу­мажный декоративный пластик лучше всего приклеивать к дереву каучуковыми клеями «Эластосил-2», «88 Н» и клеем «Дубок». Нижнюю сторону пленки зачистить тонкой наждачной бумагой и обезжирить растворителем. Клей наносят на обе склеиваемые по­верхности, накладывают пленку или пластик на деревянное изде­лие, тщательно «выжимая» из шва воздушные пузыри, и накла­дывают на 20 минут груз (около 3—4 кг/см2). Если пользуют­ся «Дубком», то после нанесения клея до момента соединения склеиваемых поверхностей нужна выдержка 2—3 мин. Клей «Эластосил-2» окончательно отверждается через 3 суток, «Ду­бок» — через сутки.

Ткани прочно склеиваются с деревом поливинилацетатным клеем, «БФ-6», «Дубок», «Уникум». Однако клеи «ПВА» и «БФ-6» имеют недостатки: первый отличается низкой водостойкостью, второй образует шов, окрашенный в желтый цвет Ткань и дерево промазывают поливинилацетатным клеем, прикладывают друг к другу и проглаживают клеевой шов через мокрую тряпку горячим утюгом до тех пор, пока тряпка не станет совершенно сухой; При пользовании клеем «Уникум» вместо проглаживания до­статочно придавить шов на 2 часа грузом.

СКЛЕИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ


Наверное не каждый автомотолюбитель знает, что самому мож­но заделать трещины в головке и цилиндре двигателей мотоциклов и автомобилей, вклеить штуцер, склеить кронштейн, заделать трещину в баке. Лучшие клеи для этих работ — «Эпоксидная шпатлевка» и клей «БФ-2». Пригодны также клеи «ЭПО» и «ЭДП». Поверхность необходщло обезжирить, удалить ржавчину, сделать шероховатой. Ржавчину со стальных деталей можно вытравить, погрузив их на 50—60 секунд в раствор, состоящий из 30 частей концентрированной соляной кислоты, 1 части концентрированной (30 %) перекиси водорода и 20 частей воды. После такой обра­ботки детали надо тщательно промыть водой и хорошо высушить. Клей наносят сразу же после обезжиривания и травления. Перед склеиванием нужно заранее приготовить приспособления для скрепления деталей — струбцины, болты и т. п.

«Эпоксидной шпатлевкой», клеями «БФ-2», «ЭПО», «ЭДП» можно заделать пробоины в баках и отверстия в трубопроводах. Если ширина пробоины или отверстия менее 12 мм, то их закле­ивают пластырем из ткани, промазанной «Эпоксидной шпатлев­кой». Пластырь накладывают на отверстие, кромки которого пред­варительно зачищают и промазывают сверху и изнутри клеем так, чтобы шов покрыл и пластырь, и кромки металла.

Пробоины большого размера также заклеивают тканевым плас­тырем, однако сверху его закрепляют металлической заплатой, перекрывающей пластырь. Эту заплату приклеивают к металлу бака или трубопровода. Используя тот же прием (тканевый пластырь плюс металлическая заплата), к трубопроводам можно приклеить штуцера.

Пробоины и отверстия в различных металлических предме­тах можно заделать с помощью клея «БФ-2». Для этого при­клеивают металлическую заплату, размер которой на 5—10 см больше отверстия. Края отверстия и заплаты предварительно шли­фуют шкуркой и за 10—15 минут до склеивания протирают тампо­ном, смоченным растворителем. Затем наносят клей, заплату прижимают струбцинами и прогревают клеевой шов над электро­плиткой или электропаяльником.

СКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛА С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ


При склеивании стекла и приклеивании к нему различных материалов наиболее прочные и бесцветные швы, стойкие к хо­лодной воде, дают «Марс», «Уникум», «ПВА», пригодны также «Суперцемент» и «БФ-2».

Перед склеиванием поверхность стекла должна быть обезжи­рена растворителем. На обе поверхности наносят слой клея и подсушивают в течение 5—10 минут. Затем наносят второй слой, подсушивают его 2—3 минуты и соединяют склеиваемые части. Для того чтобы во время отвердения шва детали были плотно прижаты одна к другой, можно использовать резиновые жгуты или струбцины. В таком состоянии склеиваемые предметы должны находиться не менее 20 минут. Полное схватывание шва происхо­дит за 24 часа.

Для наклеивания на стекло тканей, дерева и бумаги можно использовать «ПВА», «ПВА-А» и др. Следует только помнить, что у них ограниченная водостойкость. При склеивании обе поверхности промазывают клеем, соединяют, накладывают на шов не­большой груз и выдерживают около часа. Полностью шов затвер­девает за 2 часа.

Необходимость склеивания стекла с различными металлами возникает, главным образом, в тех случаях, когда хотят уплот­нить или герметизировать аквариумы и оконные переплеты. Для этой цели пригодны двухкомп окентные клеи-герметики, а также самодельные зАмазки. Из клеев-герметиков отметим «Эластосил- 2», «Клей-герметик» и «Герметик ПЛ-1». Все они образуют проч­ные и водостойкие швы. Для склеивания стекла с металлом можно применять также достаточно водостойкий клей «Уникум».

Поверхность стекла перед склеиванием обезжиривают, а по­верхность металла тщательно очищают от ржавчины и также обезжиривают. При склеивании металл и стекло должны быть совершенно сухими, воду в аквариум можно налить не ранее чем через трое суток после склеивания.

Подготовленную к склеиванию раму аквариума промазывают герметиком в тех местах, где будет вклеено стекло, вставляют стекло и закрепляют его распорками. Шов между стеклом и металлом также промазывают герметиком с помощью ножа или шпателя.

СКЛЕИВАНИЕ ФАРФОРА И КЕРАМИКИ


Фарфор и керамику можно склеивать прочными и водостойки­ми клеями «ЭДП», «ЭПО», «Марс», «Мекол», «Киттификс», «Эла­стосил-2» и «Уникум». При склеивании фарфора поверхности обезжиривают тампоном, смоченным растворителем, наносят слой клея на обе поверхности и дают ему подсохнуть около 20 минут. После этого наносят второй слой, соединяют склеиваемые по­верхности, сильно прижимают с помощью струбцины, жгута или Какого-либо другого приспособления и выдерживают их в таком положении 3 часа. Окончательное схватывание шва происходит за двое суток.

СКЛЕИВАНИЕ КОЖИ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ


Для склеивания. кожи с кожей, кожи с тканью и кожи с кожзаменителями наиболее пригодны следующие клеи: «Марс», «МЦ-1», «АГО», «88Н», «ПВХ», «ПВА» и «Уникум».

Чаще всего кожу приходится склеивать в тех случаях, когда на кожаный верх обуви надо поставить заплату. Ее вырезают с припуском на 6—7 мм больше размера поврежденного места (край заплаты с изнанки срезают на нет). Поверхность обуви и запла­ты очищают от грязи тампоном, смоченным водой, жирное загряз­нение снимают другим тампоном, смоченным растворителем.

Затем ремонтируемый участок обуви и изнанку заплаты обрабаты­вают напильником или наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой. В ботинок вставляют колодку или, если ее нет, туго набивают бумагой.

При склеивании кожи клеями «АГА», «Рапид» смазывают ремонтируемы» участок обуви и изнанку заплаты, сушат слой клея 20—30 минут, затем повторно наносят его и не позже чем через 1 —2 минуты накладывают заплату. Ее плотно прижимают и прибинтовывают к ботинку резиновым бинтом. Можно нанести на ботинок и заплату один слой клея, сразу наложить ее и прижать. Снять бинт и пользоваться обувью можно через 6 часов.

Каучуковыми клеями «88Н», «Патекс» можно не только склеи­вать кожу, но и приклеивать к ней различные пластики, искус­ственную кожу, войлок и текстильные материалы. При склеи­вании на обе подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и дают ему высохнуть. Затем наносят второй слой клея, дают ему подсохнуть «до отлипа» (т. е. не должен прилипать к пальцам), после чего соединяют детали, сильно их сжимая резино­вым бинтом или струбциной на 3—4 часа. Продолжительность сушки шва 10 часов.

СКЛЕИВАНИЕ РЕЗИНЫ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Для приклеивания резины к резине используют «Клей резино­вый», а для склеивания резины с другими материалами — каучу­ковые клеи «88Н», «88НП», «Патекс». Прежде всего очищают от грязи поверхности каким-либо моющим раствором и высушивают. Участки, которые должны быть склеены, зачищают, а затем обез­жиривают. На подготовленные поверхности наносят слой рези­нового клея и дают ему высохнуть, после чего наносят второй слой и дают подсохнуть «до отлипа». Потом поверхности соеди­няют и оставляют шов на 2—3 часа под небольшой нагрузкой. Окончательная’сушка длится 12 часов.

КАК СДЕЛАТЬ КЛЕЙ САМОМУ

Для винипласта
Считают, будто винипласт невозможно склеить, так как он инертен к агрессивным средам. Однако винипласт, оргстекло, по­листирол и другие пластмассы можно склеить зубоврачебным клеем-стирокрилом. Клей этот можно купить в аптеке.

Склеиваемые поверхности надо прежде зачистить напильни­ком, чтобы обезжирить их и одновременно превратить в шерохова­тые. Затем из жидкости и порошка стирокрила 1:1 или 1:2) при­готовить клей. Причем жидкость стирокрила можно заменять жид­костью протакрила или норакрила (жидкость, но не порошок!). Тщательно размешав смесь, сразу же наносят ее на склеиваемые поверхности и соединяют детали.

Клей этот быстросохнущий, готовить его надо небольшими порциями.

Через 1—2 суток клей засохнет окончательно. Прочность шва при этом становится выше прочности склеиваемого мате­риала.

Для оргстекла


Если под рукой не оказалось готового клея для оргстекла, его можно быстро приготовить, растворив в ацетоне пластмассу. Для этого можно использовать пришедшую в негодность пластмас­совую детскую игрушку. Пластмассу размельчите, всыпьте в стек­лянный пузырек, залейте растворителем и плотно закройте крыш­кой. Взболтайте. Вскоре в пузырьке образуется однородная вяз­кая жидкость — клей готов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *